2024秋冬伦敦时装周这里还有鱼

2024秋冬伦敦时装周这里还有鱼

　　 新一季的伦敦时装周迎来了它的第四十个年头，也一如既往给我们充满惊喜的体验。和以往一样，我们在这里不断见证着锋芒毕露的新锐k21们肆意展示着自己的才气，更看到许多在时装工业中摸爬滚打后逐渐成熟的k21依然执着于自我的表达。

　　 诚然过去几十年里，无论是k21还是时装屋似乎都把更多的精力花在了吃饱饭求生存上。但是每当我们回到伦敦，总还是会将时装更为感性和艺术的一面视作信仰与希望。纵使寒冬冻结住了无数河流，这里总有活水，还有向往海洋的鱼。

　　 对于故土塞拉利昂的探索和对于移民身份的思考一直以来都是Foday Dambuya创作的核心灵感，这一季也不例外。在Labrum的2024秋冬系列，他将故事的发生地放在了依旧放在了弗里敦半岛，而故事的主人公则是如同他的家族一样从这里出发探索未知世界的旅人。从棕红到草绿的惹眼色彩和丝缎的光泽感肌理率先点题西非风情的明快热烈，上一季由在塞拉利昂象征好运的Nomoli雕像演化而来的独特印花在本季继续成为凸显异域情调的图腾。

　　 旅行者的身份来自于以护照和通关文件为灵感的印花，甚至有两套格外吸睛的造型直接以机票和国旗缝制而成。非洲传统服饰与英伦时装的交错贯穿着整个系列，从长袍到套装的背后映射着Foday Dambuya一直以来对于多元文化背景和移民身份的与思索。在这个系列中Labrum还延续了和adidas的联名合作，不仅推出了全新的合作款鞋履，同时还有帽子和箱包单品。从这个系列不难看出Foday Dambuya对于Labrum的野心，他显然希望品牌可以继续成为自己文化族群的发声筒，去探索不同文化交融之中碰撞出的灵感火花。

　　 作为伦敦时装周首秀的品牌，Derrick继续着k21Luke Derrick对于当代男士优雅着装的探索。这个被命名为“Nightwalking”的秋冬系列灵感源自k21每天晚上从工作室走回到家中的十二分钟夜路。夜幕笼罩下行色匆匆的人们在城市里扮演着属于自己的角色，在暗处涌动的情绪与感受赋予了简约内敛的时装表达更加丰富和精彩的一面。从更具有年轻活力的聚集了诸多创意人士的Bethnal Green走回曾经丝织业繁盛却伴随着工业革命而没落的Spitalfields，Luke Derrick的下班路引起了他对于时代更迭的思索，而这种新与旧的碰撞交融也成为了这个系列的风格主调。

　　 曾在Brioni、Alexander McQueen、Dunhill以及Sile Row工作学习过的漂亮履历，让Derrick呈现出剪裁精良的外套和裤装。对于面料和版型炉火纯青的把控让造型考究而不老气，尤其是多款中长款的大衣更是在简洁大气中凸显出更为现代感的优雅气质，让夜行者的冷峻气质格外凸显。而采用尼龙材质呈现的服饰则呈现出更为摩登的商务通勤姿态，运动元素化用于其中带来更为年轻也更为都市化的观感，二者的叠加完成了Luke Derrick对于暗夜寒风中匆匆行人们的速写。

　　 在全新亮相的系列中，Robyn Lynch带来了颇为私人化的表达。她从身为专业爱尔兰传统舞蹈演员的姐姐身上获得灵感，将儿时记忆中的舞蹈比赛和诸多关联的回忆具象为设计元素呈现。爱尔兰传统舞蹈的热烈激情化作点缀于整个系列中的亮色、印花以及融合了凯尔特结元素的刺绣装饰。

　　 将爱尔兰文化精神融入户外机能风格的设计语汇中，Robyn Lynch对于面料的灵活运用与组织使得一切有着恰到好处的轻盈与稳重。这一点在和意大利机能品牌C.P. Company的联名合作中被展现得淋漓尽致。Robyn Lynch延续了品牌一贯的“upcycle”理念，对C.P. Company作为的单品Goggle Jacket进行了改造。不仅大刀阔斧重塑进行了廓形的重塑，更以一体成型的针织布料、绞花针织补丁以及刺绣荷叶边等装饰元素带给造型焕然一新的层次与观感，在保留原有的机能属性之外更增添了复古意味。整个系列洋溢着一种带着青春叛逆余温的怀旧气息，Robyn Lynch从自己记忆中的复古衣橱中进行采样和再造，最终的呈现既有着颇具个性色彩的造型效果，也保留着入时的实用主义取向，有着微妙的平衡。

　　 Priya Ahluwalia在她的同名品牌当中延续着对于自身非洲文化根源的挖掘与赞美，全新亮相的2024秋冬系列依然多彩绚丽，洋溢着活力。尼日利亚的民俗传说成为了这一季的灵感来源，超自然的生物和奇幻的树木成为了斑斓的花形图样，Priya Ahluwalia在设计中还结合了伊格博人的人绘，结合大胆的镂空、灵动的不对称和立体剪裁以及醒目的色彩，呈现极富异域风情的神秘色彩。

　　 和Levis的联名设计贡献了Ahluwalia 本季的高光时刻之一。Priya Ahluwalia以赋予丹宁时装雕塑般的轮廓、，流线形的拼接在视觉上带来了前所未有的迷幻效果，源自爬行动物皮肤的格纹印记则回扣着整个系列的主题，将非洲的风土人情融入其中。从这个系列当中可以看到Priya Ahluwalia对于诸多非洲当代艺术家的致敬，同时也保留了她作为女性k21独特的视角，整个系列充满了一种引人入胜的神秘力量，令人印象深刻。

　　 Holzweiler在伦敦时装周的再一次亮相格外令人惊艳，在这个以挪威森林里极富生命力的真菌体和菌丝为灵感的系列中，Holzweiler展现出了斯堪的纳维亚美学更为梦幻和灵动的一面。蘑菇的形态化作了轻盈而具有雕塑感的羽绒服造型，以倒穿的形式呈现出别样的趣味。由泡球蘑菇孢子爆炸而来的迷幻漩涡印花和源自菌类的明丽色彩令人眼前一亮，大量Oversize的针织衫和外套有着戏剧化的体量感，然而整体造型依然保持着轻快自在的氛围。

　　 在这一季Holzweiler让人们感受到更为强烈的视觉冲击和戏剧张力，似乎和以往人们印象里简洁清新的形象有所不同。但是在看似夸张复杂的设计里，依然延续着Holzweiler一贯对于自然之美的推崇，蕴藏着k21对自然的观察理解和敬畏之心。清新恬淡之中，奇幻神秘的气质反而令Holzweiler难得地跳脱出人们对于北欧设计的刻板印象，展开更为丰富精彩的风格光谱。

　　 Saul Nash 擅长于将舞蹈经验、加勒比根源与他的伦敦身份结合起来，设计出创造出打破男子气概和刻板印象的运动服饰。在k22一季他更进一步地拓展了自己的设计风格边界，这个以“Dress Codes”为名的系列来自于k21对英伦车库舞曲和锐舞文化的致敬，让人联想起伦敦的锐舞俱乐部曾经“不能戴头巾/不能戴帽子/不能穿运动鞋”的穿衣准则。

　　 整个系列依然是是Saul Nash擅长的街头运动风格，展现健美身材的健身上衣和宽松工装裤毫无疑问是舞池里的绝佳装扮，渐变色、笑脸和人像印花作为英伦车库舞曲和锐舞文化的视觉符号贯穿其间。英伦车库音乐代表组合Heartless Crew的MC Bushkin和长于记录地下文化场景的摄影师Ewen Spencer客串模特登台，让整个系列的表达得以升华，成为一支献给伦敦地下文化场景的深情颂歌 。

　　 英国东伦敦新锐潮流品牌Allsaints，在品牌成立30周年之际发布了2024秋冬系列“BLVCK MVGIC”。时装秀结合朋克摇滚音乐与浪漫主义美学，借鉴新浪潮、华丽摇滚和新浪漫主义运动等英国多重流行文化元素，挖掘原始哥特与朋克摇滚在时尚潮流和个性表达的影响，致意哥特亚文化，为全新女装和男装系列注入鲜明个性，呈现Allsaints崭新面貌与全新魅力。

　　 2024秋冬男装系列灵感主要汲取于原始哥特与华丽摇滚音乐，透过独特的哥特亚文化视角描绘浪漫主义服饰风格，追求率性自由与反叛洒脱。 男装系列设计上深入探讨了经典男士服饰的剪裁，以大胆的手法在材质、廓形上与摇滚朋克进行碰撞。 奢华纹理、金属光泽、神秘元素图案相互交叠，结合叛逆浪漫与不拘一格的朋克细节，编撰出一则赏心悦目的黑暗童话。 印花衬衫、T恤与针织衫、皮衣以及羊毛大衣等外套的叠穿，丰富的层次为整体造型增添深度与精致度，带来更多穿衣选择，颠覆传统，为秋冬系列增添全新风貌。

　　 Dunhill新任创意总监Simon Holloway呈现的k22个系列无疑是振奋人心的，人们热衷于看到这个象征着英伦绅士风度的品牌回归优雅的本源。在摩登运动感的风格道路上走得不那么顺利的Dunhill在这个系列中找回了从前的经典风度与高级质感，Simon Holloway以品牌档案馆、剪裁工艺以及为Truman Capote和Frank Sinatra等文化名人设计服装的经验为基础，将好莱坞黄金时代的风格融入当下的男装流行之中，呈现出更为轻松自在却依然优雅精致的英伦风格。

　　 在Simon Holloway看来，尽管当下的男性穿着更加休闲，但是他们依然青睐精致剪裁的服饰。因此在新系列中，他选择寻找经典优雅与个性自我的平衡，考究的英式剪裁和诸如双面羊绒和丝毛混纺的奢华面料构成了风格的基准点，更为轻快简约的款式和强调个性风格的配饰成为适应时下男性穿着习惯的切入点。利落大方的针织衫和夹克有着随性自在的状态，但是以bespoke的形式打造依然保留着Dunhill所追求的优雅精致。

　　 显而易见，英伦优雅并不意味着严肃沉闷，Simon Holloway希望借助这个系列让当代绅士既可以享受高级时装的风雅，亦可以从容随性地享受自己的日常，不必让风格变得局限和老派。由此看来，Dunhill将会打动更多更为年轻的却有着不俗品位味的男士。

　　 对于户外探索基因的挖掘和再创造，成为了Daniel Lee这一季为Burberry打造全新系列的主旋律，这也是他在入主这间老派英伦时装屋之后一直在坚持的前进道路。在这个系列之前，这条主线之外还曾经有过关于重塑英伦形象的诸多伏笔，从惹眼的骑士蓝到格纹的多重变形，Daniel Lee渴望用他擅长的视觉元素带来更为强烈的变革和记忆。但是或许更为深沉内敛却又不失层次的表达，才是人们对于英伦风格真正的期待。硬朗的军旅外套、高体量的皮草结合诸如防风高领等等强调户外机能的细节突出冷峻和硬朗的一面，点缀了羽毛的深V针织和温润沉稳的苔绿与大地色系则展现出是更为柔和与温暖的面貌。

　　 层叠嵌套的穿搭和对于诸如Trench Coat等经典单品的变形改造在恰到好处的范围里使将对于个性的追求和对工艺与质感的坚守达成平衡。Daniel Lee不再执着于更为强势和富有冲击力的表达，而是选择了在沉稳内敛中展示Burberry更具有当代性和价值感的一面。正如许多行业人士对于这个系列“not overwhelmed”的评价，恰好和《鱼牌男装》里爷叔所说的“不响”是同一种境界。比起此前急于自证的强力创造，现在这个于静水流深处动人的Burberry反而更能体现Daniel Lee的真功夫。